图源：视觉中国
作者丨饶富英 编辑丨叶锦言
过去一年里，Lululemon频频陷入舆论风口浪尖：发圈被市场炒至999元天价、产品卷入PFAS（永久性化学物质）安全调查、董事会与创始人爆发代理权之争，以及长城“击鼓”营销引发争议等事件。
如果说这些舆论风浪暴露了品牌管理的隐患，那么最新公布的财报，则彻底撕开了Lululemon在业务增长上的严峻现实。
美东时间9月3日，Lululemon公布2026财年第二季度业绩。报告期内，公司营收同比下降4%至24.2亿美元，净利润同比下降11.2%至3.292亿美元；全球同店销售额下滑9%，其中美洲市场同比暴跌12%，国际市场亦下降3%。
业绩下滑的同时，Lululemon下调了全年业绩预期，预计全年营收为103.5亿至105亿美元，同比下降5%至7%；第三季度营收预计同比下降10%至11%，降幅较二季度进一步扩大。
受财报利空影响，Lululemon美股盘后股价一度重挫20%。拉长时间维度看，其股价年内已累计下跌超40%，较2023年的历史高点，市值累计蒸发逾75%。
业绩公布后，多家外资投行迅速下调其目标价。彭博行业研究分析师Poonam Goyal直言：“公司业绩正在全面恶化，产品竞争力的缺失才是根本症结。”GlobalData董事总经理Neil Saunders则表示：“消费者正在用脚投票，Lululemon的设计已显陈旧，技术创新也陷入停滞。”
四天后的9月8日，从耐克履新的行业老将海蒂·奥尼尔（Heidi O'Neill）将正式接任Lululemon首席执行官。这家曾凭一条瑜伽裤征服全球中产阶级的品牌，正站在成立28年来最严峻的十字路口。
美洲失速
成立于1998年的Lululemon，凭借针对女性瑜伽场景的新型面料与贴身剪裁，成功打造了售价近千元的核心爆款“小黑裤”。通过锁定高净值都市女性（即“Super Girl”），公司迅速展开国际化扩张，巅峰时期市值甚至一度超越阿迪达斯。
然而，占其营收近七成的美洲本土市场正面临失速危机。2026财年第二季度，美洲市场收入同比下降8%至16.17亿美元，同店销售额大幅下滑12%。管理层坦言，这主要源于“客流量减少、转化率下降及客单价降低”。
除了宽松版型流行导致紧身裤需求被分流外，竞争格局恶化更是关键所在。在北美运动休闲赛道，除了面临耐克的体量压制，Alo Yoga与Vuori等新锐品牌正迅速蚕食其心智份额——前者在瑜伽普拉提品类的心智占有率已超越Lululemon，后者则凭男装切入策略快速扩张。
鞋服行业品牌战略咨询专家、上海良栖品牌管理有限公司创始人程伟雄指出，像 Alo 这类在北美崛起的瑜伽品牌，对 Lululemon 在欧美本土市场形成了不小冲击，虽不至于毁灭性，但确实分流了部分消费客群。
外界将北美失速归结于产品创新乏力与品牌定位失焦。
近年来Lululemon新品屡遭滑铁卢：专为炎热天气设计的Breezethrough系列因剪裁怪异被抵制下架；Get Low系列紧身裤又因“透视”问题遭大规模投诉，逼得公司暂停线上销售。分析师尼尔·桑德斯（Neil Saunders）指出，“过多非核心的冗余产品”分散了团队精力。
品类延伸的受阻同样体现在财务数据上：一是女装基本盘走弱：二季度收入同比减少约5900万美元；二是第二曲线乏力：男装业务二季度营收下降0.5%，距离“增长翻倍”的目标甚远；鞋履及配饰品类更是同比暴跌13.4%。
创始人奇普·威尔逊公开炮轰董事会，指责过度依赖算法复制爆款、盲目全品类扩张正在让Lululemon“丧失灵魂”。服饰行业专家程伟雄亦指出，品牌在规模扩张中偏离了专业初心，过度时尚化与生活化导致了核心资源的稀释。
中国承压
过去几年，中国大陆几乎是 Lululemon 财报里唯一的亮点。自 2016 年在上海静安嘉里中心开出内地首店以来，公司在中国市场的门店数量已突破 170 家，覆盖超过 40 座城市。2025 财年，中国大陆连续多个季度录得双位数的增长，被管理层反复引用为 “未来五年最重要的增长引擎”。
曾被视为“增长主引擎”的中国市场也出现了增速放缓的迹象。二季度中国大陆市场营收4.07亿美元，按固定汇率计算净收入同比下降2%，可比销售额下降8%，远低于预期。临时联席首席执行官兼首席财务官梅根・弗兰克（Meghan Frank）在财报电话会上坦言，这一结果 “远低于” 公司预期。
首先是 PFAS（全氟和多氟烷基物质）调查的跨境冲击。尽管 Lululemon 强调中国市场产品不含 PFAS，但 4 月中旬得州调查的消息在中国社交媒体上引发广泛传播，部分消费者对品牌的 “健康”定位产生质疑。
与此同时，今年春季在长城举办的一场瑜伽活动，因在东方文化场景中掺入日本太鼓元素而在中文社交平台引发文化争议，这直接冲击了品牌的健康形象与社群基础（海豚投研跟踪的数据显示，其5-7月GMV接近腰斩）。
另一方面，中国市场面临更为激烈的竞争。在高端瑜伽服饰赛道，lululemon 仍占据中国市场超过 40% 的份额，但本土品牌正在崛起。安踏旗下 MAIA ACTIVE 主打亚洲版型，价格仅为 Lululemon 的一半，被称为 “中国版 Lululemon”；CRZ YOGA、粒子狂热等品牌也在细分赛道持续渗透。
与此同时，竞品 Alo Yoga 已正式进入中国市场，天猫旗舰店开售 1 分钟成交额破千万，据媒体报道上海首店也在同步筹备中。Alo 在北美市场以更潮流的设计、更强的明星效应和社交媒体营销见长，目标客群与 Lululemon 高度重叠，将直接抢夺一二线城市高购买力消费者。
不过，程伟雄认为，Lululemon在中国仍具备极强的品牌号召力与粉丝粘性，短时间内本土竞品尚难撼动其基本盘。如何平衡规模扩张与产品专业性、带领美洲主战场重回轨道，将是新任CEO海蒂·奥尼尔接棒后必须面对的核心考题。
金御优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
